Добро пожаловать! Этот журнал – дневник ежедневных наблюдений за взрослением двух молодых людей – Степана и Ивана. Их восприятие жизни, первые и последующие шаги, взаимоотношения друг с другом и окружающим миром.

Основные действующие лица:
Степан – молодой человек, 2012 года рождения. Обаятельный хулиган, модник и плейбой.
Иван – ещё более молодой человек 2014 года рождения. Пока о нём известно не слишком много, кроме того, что он очень любит поесть, что находит отражение в его фигуре.
Даша – их мама, молодая, любящая и немного беззаботная.
Дима – их папа, он же автор этого журнала.
Бабушка Эля – главный помощник в семье.
Бабушка Таня – главный критик в семье.
Няня Оля – главный помощник с детьми.
Лиля и Игорь – помощники по хозяйству.
Гуннар – сосед. Норвежец. Характер нордический.
Дядя Шашлык – друг семьи, хлебосольный армянин, обожает готовить шашлык.
Животные – дворняги Муся (она же лже-пантера), Дуся (она же лже-овчарка), Плюша (она же Парижская Лиса), Батон (он же Старожил). Кот Рыжик (сам по себе и никому не подчиняется).

В эпизодах многочисленные родственники: дядя Саша – брат папы, тётя Миша – его жена; тётя Настя – сестра мамы; бабушка Женя – мама дяди Саши; дедушки – Володя и Витя; дядя Коля и дядя Миша и многие, многие другие.

Помимо забавных рассказиков про Степана и Ивана в нашем жж можно найти полезные советы интересные ссылки, красивые фотографии и рассказы про путешествия. Журнал обновляется ежедневно, так что присоединяйтесь к кругу наших постоянных читателей! Ура!

22 августа СПОМЕНИКИ ЮГОСЛАВИИ — часть 2-я 2021

Вы помните каким масштабным был последний споменик? На следующий день стало понятно, почему следующий  мы не смогли найти в темноте.

Утром мы выехали из отеля и снова отправились на его поиски.  Как я уже говорил, многие монументы не имеют конкретного адреса вроде названия улицы  — они расположены в горах, парках, иногда вдали от дорог. У нас были только  gps-координаты, которые вели в какой-то посёлок с грядками, теплицами  и развешенным на веревке бельём. Пару раз развернувшись, покрутившись и трижды проехав по одной и той же улице посёлка, мы в третий раз заехали в тупик, где заканчивалась дорога. Споменик должен был быть где-то тут, но его не было.
Мы стали изучать спутниковую карту, гугл-мэпс, проверять gps-координаты и поняли, что памятник действительно рядом, но мы его не видим, потому что он над нами — на вершине холма у подножья которого мы катаемся на машине.
Я знал, что этот споменик не очень интересный и в нашем маршруте он был только потому, что находился неподалёку от  городка, где у нас была промежуточная остановка — ночлег, поэтому я пожалел Дашу и оставил  у машины снимать красивые виды, а сам со словами «дорогая, не скучай, я мигом» бодро начал подниматься на холм.
Холм оказался холмом исключительно при взгляде на него снизу.  При восхождении, пробираясь по заросшей тропинке, петлявшей  мимо сосен, поскальзываясь на шишках и цепляясь ногами за корни, я понял, что это вообще не холм, а самая настоящая гора.
К памятнику я уже практически выползал, глаза мои чуть не вылезали из орбит, сердце ухало, лёгкие взрывались, я чувствовал себя так, как будто только что сдал (на самом деле  нет)  кардиотест.
Оказалось, что пеший путь к споменику был совершенно с другой стороны и шёл через длинный-длинный парк, по многочисленным террасам, плавно переходящим друг в друга, а я заполз в гору сзади по короткому и крайне крутому маршруту.
Так я  оказался позади памятника. Вот он:

Ну да, не шибко интересный и этому есть два объяснения.
Во-первых это один из первых памятников — его заложили  в 1961 году. На тот момент всё только начиналось и выглядело достаточно скромно.
Во-вторых, как ни странно, но какой-то единой государственной программы по строительству спомеников не было. Крупнейшие мемориальные комплексы типа того, о котором я рассказывал в прошлом посте,  финансировались  из Белграда и их строительство было под контролем лично маршала Тито. Но возведение большей части  мемориалов контролировали и  обеспечивали локальные власти, а финансирование происходило за счет пожертвований трудовых коллективов или вовсе частных лиц.
Этим можно объяснить  «скромность» обелиска. Хотя это и не совсем обелиск — он снижается книзу, а не кверху, а на фронтальной плоскости уже можно увидеть странные рисунки.
Что это? Наскальная живопись?

Мне это напомнило петроглифы пустыни Наска

Внизу надпись, тоже сделанная необычным шрифтом. Это фрагмент из стихотворения.

Памятник посвящён продолжению предыдущих событий. Несмотря на сопротивление, как я писал, немцы к вечеру  взяли город Ужице, где ранее находился центр партизанского движения.  Тито и его соратникам пришлось отступать. Потери росли, было  очень много раненых. Проходя через горы  по глубокому горному снегу  к ужасу Тито, ему не хватило солдат, чтобы помочь нести всех раненых. И вот,  дойдя примерно до этих мест в декабре 1941 года,  соратники убедили Тито оставить более 100 раненых солдат вдоль дороги и в больнице района Кралева-Вода.   Это было самое начало войны и Тито наивно полагал, что раненые  солдаты неизбежно попадут в плен преследующей его немецкой армии и что они будут взяты в плен в соответствии с международными правилами войны — им окажут помощь и отправят в госпиталь.

Когда 29 ноября 1941 года немецкая армия оказалась в    Кралев-Вода  и нашла брошенных раненых солдат, все они были расстреляны.  Тех, кто был в более-менее нормальном состоянии  фашисты не поленились отвезти в Ужице, чтобы публично казнить там.   Тито был шокирован, когда  узнал об этих казнях, тем более, что до этого момента немцы всегда заботились о раненых военнопленных. После этого эпизода Тито решил никогда больше не бросать раненых солдат на произвол судьбы, чего бы это ни стоило и держал свое слово в этом вопросе всегда.
После Второй мировой войны, в 1946 году, район Кралев-Воды был переименован в Партизанские воды  в честь  убитых немцами раненых солдат.
Монумент посвящен памяти всех раненых, которых расстреляли фашисты, а строка из стихотворения, высеченного на камне  переводится так:

«Я не отпущу этот солнечный свет в моих глазах, я не отпущу этот хлеб на ладони».

***

В этот день нам предстояло за 2 часа доехать до границы с Черногорией и потом ещё за два часа доехать до следующего споменика. Сколько времени у нас займет переход через границу мы не знали.

В очереди перед  пограничным пунктом на выезде   из Сербии мы позвонили  Алёне, которая в этот момент была в Екатеринбурге.
— Знаешь где мы сейчас? Мы стоим в очереди на границе. Выезжаем из Сербии. Скоро будем  в Черногории.

Минут через 15 перезвонили:
— Знаешь где мы сейчас?
— В Сербии?
— Нет!!!
— Ну значит в Черногории.
— Нет!!!!! — ликовали мы
— А где же вы тогда???

— Мы на нейтральной полосе! Подъезжаем к пограничному пункту чтобы въехать в Черногорию! — радовались мы остроумию своей загадки

Если вы пересечете границу Сербии и Черногории разницу вы не заметите — язык тот же, кукурузные пейзажи те же,  виза  не нужна, а   в паспорт, в отличие от Сербии  даже не ставят штамп на въезде.

Разница в том, что в Черногории евро, а не динары  и  это другая страна и чтобы попасть в неё  мы простояли час в очереди  из пяти машин.
Ещё тут активно ремонтируют дороги, так что первое, что мы увидели — были клубы пыли в которых мы ехали несколько километров после границы.

И ещё, начались  горы.

Серьёзные.

Где серьезные горы — там и серпантин. Есть такая шутка, что по площади  Черногория больше России. Но для этого её надо  разгладить утюгом.

Дороги здесь  прорублены в камнях. Обратил внимание, как  на них растут сосны — им хватает  тоненького  слоя почвы прикрывающего камни.

В Черногории живёт   600.000 человек на всю страну. В Москве 12 миллионов.

Ситуация с едой в Черногории тоже ничем не отличалась от ситуации в Сербии — есть было негде.   Приличных кафе по дороге не было, а в  крошечных деревнях, через которые мы ехали были только магазины.
Рибарница — рыбный магазин

А так  всё  те же  кафаны, в которых максимум что можно было сделать — это выпить кофе.  Черногория 400 лет  была под турками, поэтому в языке много турецких слов, а в кафанах готовят кофе по-турецки.

А видно, что Даше в кафане как-то…  ну не очень ))))

После  5 часов тяжелого и практически непрерывного  серпантина мы добрались до следующего  споменика.
Он стоял неподалёку от дороги бетонной серой глыбой.

Вблизи памятник напоминал  гигантскую  бетонную мясорубку. Мясорубку войны,

состоящую из оружейных дул, направленных прямо на вас.

Сзади памятник выглядит ещё более устрашающе

Брусчатка вокруг как обычно выполнена в виде волнистых линий

и кругов, которые присутствуют  почему-то  практически на всех балканских монументах

Мы подошли поближе

Сбоку от споменика стоит вот такой камень. И это тоже  часть монумента. Что это означает? Пробитое пулями сердце?  Просто памятный камень?

Бросаются в глаза толстенные  мраморные плиты  и шайбы  со странными кругами. Чертежи оружия?

Механизмы и части этой чёртовой мясорубки?

В основании мясорубки-пулемёта патронташ с патронами-медальонами. Патроны — люди, которых расстреляли фашисты итальянской армии.

Медальонов 32. На каждом высечено имя  одного из  32-х партизан, казнённых на этом месте.

Город Никшич долгое время оставался центром  партизанского сопротивления, несколько раз за годы войны переходя из рук в руки. Каждый раз, с неимоверным трудом выбивая из него партизан, итальянские фашисты расстреливали всех, захваченных в плен.
Одним из героев сопротивления был вот этот парень.

Его звали Любо Чупич. Он родился в Аргентине  в семье черногорцев и приехал в 30-х годах на родину, чтобы мирно учиться в университете. Но в  1941 году  началась война и он  влился в движение сопротивления. Несмотря на то, что ему не было и 30 лет, дошел до должности комиссара своего партизанского отряда в Никшиче. В апреле 1942 года итальянцы захватили его в плен и привели в  это самое место.
Фотография выше  сделана за минуту до того, как его расстреляли и улыбка с которой он бесстрашно смотрит на фашистов стала символом сопротивления и героизма.

Сейчас в этом месте пасутся овцы

Ступени заросли травой

Пёс поднял лапу и, написав на памятную плиту, присел отдохнуть,  страдая от 40-градусной жары.

Помойки, мусор и продавленное кресло встречают желающих почтить память героев.

Мы снова отправились в путь.  Следующий споменик по карте  был всего в 40 минутах  езды,

но дорога была очень сложной и ехали мы не меньше полутора часов.
Пару раз нам попадались очень красивые места, но у нас даже не было времени остановиться. Чтобы понять масштаб серпантина, посмотрите на какую высоту мы забирались.

Одна из причин почему памятники разбросаны так неравномерно по всей бывшей Югославии и почему многие из них так неудобно расположены — это то, что установлены были они точно в тех местах, где происходили печальные события, которым они посвящены.
Этот памятник выглядит вот так странно и стоит прямо на дороге.

В 1943 году на смену армии Италии, показавшей свою не слишком высокую эффективность в борьбе с партизанами,  в эти места пришла немецкая армия. У немцев был свой проверенный способ. После каждой вылазки партизан они забрали мирных жителей и казнили их. Целью было —  лишить партизан, прячущихся в горах поддержки местного населения. Казни проводили максимально публично. Здесь, прямо вдоль этой самой  дороги (специально, чтобы  увидели как можно больше людей),  были повешены  в качестве заложников 9 мирных жителей.

Памятник — многоярусная виселица. 

С двух сторон основания зеркально прикреплены металлические буквы из которых сложены строки: «Посмотрите на солнце над этим холмом, пусть его свет предупредит вас, каково это быть в темноте».

В основании — фамилии жертв.

Мы постепенно продвигались в сторону побережья. Во-время войны тут повсюду были жестокие бои, поэтому ехать  до следующего споменика было всего 30 минут

Несмотря на размах, этот памятник находился на полном отшибе.

На чертеже виден  масштаб этого споменика, увековечивающего память о черногорцах, погибших в разных войнах 20 века. И снова круги, сферы и плавные линии.

Вы проходите между странными островками с ассиметричными стеблями, срезанными на разной высоте от земли. При этом центральный стебель не такой как все. Вокруг доски и таблички

имена солдат, погибших в боях

Центральная часть памятника — бетонные «руки»

руки людей, тянущихся к солнцу.

Столь крупные монументы как правило превращались в идеологические центры, куда во времена  коммунистической  Югославии возили  местных и зарубежных туристов, студентов и школьников. Поэтому у большинства из них имеются своеобразные амфитеатры для проведения массовых мероприятий.

Но сейчас тут пусто

Кроме нас и этого огромного слизня здесь  никого нет.

Последнее массовое мероприятие тут проводила местная музыкальная радиостанция. Устроили рейв.

Несмотря на это комплекс  в целом сохранился хорошо и не выглядит заброшенным.

Но светильники из подсветки, которая была раньше  выдраны и  украдены,

а сбоку   банальная помойка и мусор.

Я заметил, что помимо кругов и плавных линий, одна из часто встречающихся черт  спомеников — какой-нибудь отдельно стоящий, но, тем не менее являющийся неотъемлемой частью комплекса,  объект. В данном случае это  вот такой бетонный кубик со странными зубчиками сбоку  и кружками сверху. Что это? Для чего?

Нам надо было торопиться — мы были уже недалеко от побережья, но солнце садилось, а нам надо было до темноты  успеть посмотреть последний  на сегодня  монумент.

Балканские памятники очень редко находятся рядом с большими шоссе. Как правило путь к ним лежит по маленьким проселочным дорожкам. На одной из них дорогу перед нами переползла огромная извивающаяся змея. Я не разбираюсь в пресмыкающихся, но мне почему-то показалось, что она очень ядовитая))

Этот споменик интересен тем, что он стоит, как бы бросая вызов гравитации, поскольку при первом взгляде на его положение можно подумать, что он должен опрокинуться. Эта тема дизайна, которая создает иллюзию противостояния силе тяжести, является общей темой для многих  спомеников Второй мировой войны по всей Югославии.

Эта повторяющаяся тема символизирует силу  решимости партизан — несмотря на все трудности, оккупацию нацистскими   сверхдержавами, численное преимущество врага и его современное вооружение, они выстояли. На досках увековечены имена тех, кто сражался с фашизмом.

В  1941 году, практически сразу после начала войны,  черногорцы по всей стране начали восставать против итальянской оккупации. В течение трех недель группы сопротивления освободили почти весь регион от фашистов. Но Муссолини принял ответные меры, отправив сюда почти 90 000 солдат, которые жестоко подавили это восстание. Во время этой ответной операции было уничтожено почти 10 000 повстанцев и более 20 000 были интернированы в лагеря. В это число входило много граждан из этого района.
Часть монумента занята очень выразительным барельефом, сделанным из огромных металлических плит.
На правой — узнаваемые  фашисты, стреляющие по людям

слева — гибнущие от пуль партизаны и мирные жители

Памятные доски сферической формы и надписи, выполненные специально разработанным шрифтом.

Если смотреть на монумент спереди, то становятся заметны пули, словно застрявшие в нём.

Памятник стоит на кургане, где были похоронены многие бойцы

Раньше монумент окружала вода

это была сложная система каналов и траншей, которая  соединяла

водоёмы различной формы

сейчас ничего этого, увы, нет.

остатки цветников

собачки

и играющие дети. Но, в общем-то ведь это и есть та самая мирная жизнь, за которую отдали свои жизни бойцы…

На этом наш маршрут этого дня заканчивался. Мы доехали до Подгорицы — нынешней столицы Черногории. Здесь и сейчас есть аэродром, который во-время войны имел важное стратегическое значение, поэтому за Подгорицу шли ожесточенные бои. Масштаб бомбардировок становится понятен, когда узнаёшь, что только за один день на Подгорицу было сброшено более 270 тонн бомб.  В результате  90% города было  превращено в руины. До сих пор здесь  находят неразорвавшиеся со времен войны бомбы.

Миновав Подгорицу, мы снова оказались на просёлочных дорогах с виноградниками

и неизменной кукурузой.

Под конец дня, уже в темноте, простояв  в ужасных пробках, мы приехали на побережье, в посёлок с названием Доброта. В Доброте нас ждал отель, ужин в местном ресторане и мирная пляжная жизнь.
Продолжение следует…

2 thoughts on “22 августа СПОМЕНИКИ ЮГОСЛАВИИ — часть 2-я

  1. Очень интересно! А еще хотелось бы узнать — это единый проект, представленный столькими памятниками, или каждый из них проектировали разные архитекторы?

  2. Аватарminya says:

    ждем продолжения. это очень интересно. совершенно новая информация для меня. хотя черногорию проехала на экскурсии насквозь.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 


Июнь 2012

Декабрь 2012

Январь 2014

Август 2014

Сентябрь 2014

Декабрь 2014

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Январь 2016

Март 2016

Апрель 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Январь 2017

Февраль 2017

Март 2017

Апрель 2017

Май 2017

Август 2017

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

Январь 2018

Август 2018

Январь 2019

Май 2019

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Август 2020

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

Декабрь 2020

Январь 2021

Апрель 2021

Июнь 2021

Июль 2021