Утро следующего дня было мрачным и холодным. Это стало понятно сразу при взгляде на окружавший нас пейзаж

Содрогаясь от предчувствия, что мы умрём от холода, рано утром (в 5 утра по московскому времени)  мы  перебежками добрались до нашего кафе на «ресепшн». 

***
Самый распространённый вид транспорта на Ольхоне — наши родные «буханки». Ульяновский завод производит их для военных и немного для гражданских, поэтому бывают они двух цветов: хаки и серый. На Ольхоне все буханки вот такие:

Именно в них возят туристов по Байкалу. Вот тут я как раз  скажу, что неприхотливая, вездепроходная,  брутальная  машина, застывшая в дизайне 60-х годов, является отличным, запоминающимся аттракционом для иностранцев. По льду Байкала надо ездить  как раз  на таких  аутентичных машинах, а в микроавтобусах  Фольксваген было  бы не так  прикольно. 

Экскурсии устроены следующим образом: водитель и гид-переводчик сажают туристов в буханку,  выезжают из Хужира на лёд и по неофициальной дороге возят туда-обратно вдоль берега, где  расположены пещеры  в которых замерзла вода, а на стенах образовались сосульки. В какие-то пещеры можно зайти, в какие-то заползти на четвереньках, а в какие-то вообще только на животе заскользнуть. Но это того стоит потому, что внутри открывается невероятная красота и каждая пещера не похожа на предыдущую. В высокий сезон (а это как раз март) на стоянках у пещер иногда можно увидеть до 100 буханок и очередь из желающих сфотографироваться. 

Есть и второй вариант — можно заказать судно на воздушной подушке. 

Его плюс в том, что это уверенность в безопасности  — в отличие от буханки, судно на воздушной подушке не может провалиться под лёд и на нём можно отъезжать от берега довольно далеко и смотреть какие-то дальние пещеры, где туристов поменьше. Но, в любом случае, это групповой тур.

Я всегда всё делаю заранее, тщательно готовлюсь и всё планирую заблаговременно, суечусь, нервничаю и контролирую. Моя же девушка, как правило, ничего не планирует и, сохраняя олимпийское спокойствие решает проблемы по мере их поступления.
Самое отвратительное, что у меня часто что-то идёт не по плану и не получается, а у неё всё как-то выходит само собой  до отвращения легко и непринужденно.
Ну, вот, к примеру,  на чем мы поедем, с кем и куда,  Даша решала за завтраком где-то между омлетом и кофе с свежеиспеченным круассаном.
Вообще изначально она полагала, что мы будем вдвоём  кататься по льду Байкала на нашем Хюндае и в её воображении это должно было выглядеть примерно так:

Как видите, для гида  тут даже нет места. Но,  столкнувшись с моими трясущимися руками и мокрой спиной, а также неофициальной  дорогой, где на самом деле нужно хорошо знать маршрут, она поняла, что этот вариант отпадает. 

На мои крики «всёпропаловсёпропало!!!» , она с ласковыми интонациями психотерапевта сказала:
— Да что ты разволновался? Что-нибудь придумаем! 

И вот неспешно размышляя обо всём этом за утренним кофе, она разговорилась с хозяйкой нашего гестхауса. Выяснилось, что, в высокий сезон, конечно же все гиды расписаны были ещё месяц назад (ха-ха!),  впрочем, как и буханки, подушки и пр. И только я злорадно  возликовал и обрадовался —    «вот оно, возмездие!», вот  тот момент  когда, наконец,  уже надо понять, что  «если ничего не делать за-ра-не-е, то ничего  не получится»  —  выяснилось, что накануне к хозяйке нашего гестхауса в гости  приехала некая Алёна. Алёна оказалась профессиональным гидом и, поскольку приехала внезапно, никаких групп у неё ещё не было. У Алёны оказался знакомый Виталий, который живет на другой стороне Байкала и у него оказались багги и он  мог сделать тур по Байкалу на багги. И да, прямо сегодня утром. 
К тому моменту, когда Даша допила свой кофе, она уже обо всём договорилась и через 30 минут за нами должен был заехать Виталий с багги и теплыми костюмами, чтобы мы не умерли от холода. 

Как я уже писал, на Байкале всё сделано на коленках из палочек и веточек голыми руками. И вот этот Виталий сам собрал два багги. Сварил раму, поставил движок, приспособил коробку автомат. Получился отличный транспорт для индивидуальных покатушек по Байкалу. 

Багги быстроходные, легкие и за счёт этого безопасные — вероятность, что багги проломит лёд минимальная. 

При этом, за счёт грубой резины с большими шипами, они могут спокойно ездить по льду и не застревают ни в торосах, ни в снежной целине.

Так что это был идеальный вид транспорта. 

Виталий выдал нам по паре ярко-оранжевых костюмов, которые одеваются прямо на одежду и защищают от ветра.
Мы стали похожи на персонажей сериала «Breaking Bad» и были готовы в любой момент  начать варить синий мет.

Кстати, про синий мет. Вернее про голубой лёд.  Удивительный, голубой, светящийся изнутри лёд.
Почему он светится, никто не знает. Есть версия, что из-за воды Байкала. Но вода вроде везде одинаковая, а при этом некоторые куски льда светятся, а некоторые нет. Есть версия, что из-за преломления солнечных лучей. Но вот, смотрите сами: 
Пасмурно, солнца нет  (это потому, что мы в самом начале экскурсии и ещё мало выпили за шаманов, но об этом позже), а лёд светится и это видно даже издалека. 

Свет буквально идёт из-под снега

Снимал я на свой телефон, какие-то большие камеры мне таскать лень, да я и не умею с ними обращаться

Если счистить варежкой снег, то свечение заметно ещё лучше

Во!

Видите? 

А вот вроде такие же льдины, но не светятся. Лёд как лёд.

Но продолжим наше путешествие по Байкалу.  Как видите, сам Ольхон, да и вообще берега Байкала не слишком живописны. Ну , по крайней мере зимой. Скалистый довольно унылый  берег, утыканный палками.

Байкал сейсмоопасная зона. В год тут происходит более 5000 землетрясений. Все они маленькие, не сильные и проходят в  глубине озера, но , тем не менее, вполне достаточные , чтобы вот этот камень упал с горы.

Ещё  тут часто дует очень сильный ветер. Летом корабли вынуждены укрываться в бухтах и, иногда, стоят там до трёх дней, не решаясь выйти в Байкал во время шторма. Зимой же пронизывающий ветер сметает всё на своём пути.
Вот  следы человека,  но они выпуклые. Снег в следах под тяжестью спрессовался, а снег вокруг сдуло сильным ветром. Так получились выпуклые следы. 

Именно благодаря ветру образуются красивые узоры на снегу,

и   вот такие слияния  льда и  гранита

и  ледяные пещеры, о которых я говорил в самом начале. Они расположены вдоль берега, под скалистыми уступами, куда в ноябре били штормовые волны и на диком холоде тут же замерзали, застывая на ветру.

Красота, конечно, фантастическая

И ни одной одинаковой пещеры.

Брызги сильнейшего шторма застыли на камнях

Вот тут хорошо видно, как волна ударила в берег и тут же замерзла

Здесь набежала на берег и застыла до весны

Ни разу в жизни такого не видел. 

Мощь природы, конечно, потрясает

Эти сосульки не прозрачные и из белого, молочного матового льда потому, что шторм был столь сильный, что в берег копьями летела пена и застывала в виде белоснежных сосулек.

В другой пещере настоящее царство рафинада ))

Здесь — здесь как в концертном зале им. Чайковского — гигантский  орган

Это царство Снежной королевы

Где расположены пещеры надо знать. Иначе ничего не увидишь. Кто знал, что если лечь на живот и заползти вот в эту пещеру, 

откроется вот такая красота?

А тут тайная комната и как в неё попасть, тоже надо знать

Ветер выдувает не только лёд, но и скалы, предавая им самые разные формы.

На Байкале развит шаманизм. Шаманы разъезжают на буханках, какие-то скалы объявляют священными, построили даже на вершине  одной из них ступу. 
У местного населения с  шаманами отношения  сложные. С одной стороны все вроде взрослые люди и как-то неловко всерьёз говорить про шаманов. Но с другой стороны все знают, что если шаманам что-то не нравится, они сразу превращают провинившихся в камень, поэтому тут практически каждая скала названа в честь того, кто в неё был когда-то превращён. Тут можно было бы посмеяться, но вот какую историю  рассказывают местные. 

Дело в том, что каждый год Байкал посещают всё больше и больше туристов. Мало того, что они залезают (иногда по незнанию) на всякие священные горы, мало того, что они непрерывно фоткаются и постят фотки в соцсетях, так они ещё и в своём стремлении сделать фотографию по-эффектней, забираются вглубь самых красивых пещер и неловкими движениями обламывают сосульки.  Шаманам такой расклад вообще не нравится — это их дом, у них тут единение с ветром, волнами, льдом и небом, а тут какие-то туристы сосульки ломают, будь они неладны. 
Вот, к примеру, в этой пещере обломаны все  сосульки — люди падали на лёд и хватались за что придётся. А сосульки-то нежные, хрупкие! 

И тогда шаманы, чтобы отвадить туристов,  спрятали красоту Байкала под снег.
Старожилы такого не помнят, чтобы Байкал был покрыт толстым слоем  снега и вот — вуа-ля! 

Конечно, наивные шаманы не учли, что проклятые туристы всё проплатили сильно заранее и теперь не откажутся от своих планов  ни за что, даже если Байкал окажется под снегом. Видимо, в следующем году шаманам надо будет придумать что-то другое.

Или вот, к примеру, китайские туристы. Их всегда много, они всегда шумные,  наглые и  совершенно невоспитанные. К примеру, они в этих прекрасных пещерах повадились гадить. Не фантики или окурки  бросать, а натурально писать, а то и какать!  Не, китайских товарищей в какой-то степени понять можно. Дело в том, что на Байкале — типа  центре мирового туризма, —  нет никаких туалетов. Люди выезжают в 10 утра на экскурсию, к 18 их возвращают. В этот период в туалет им сходить негде. Нет ни обычных био-туалетов, ни  каких-то ещё. Ладно мы — когда нам понадобился  туалет, Виталий махнул рукой в снежную мглу и сказал:
— Да вы отъедьте подальше, да и всё!
Но я  совершенно не представляю себе, как и что, а вернее куда  в такой ситуации делают французские бабушки в трёх дублёнках, пожилая пара из Германии, компания молодых ребят-студентов из Японии и группа англичан в красных пуховиках. Зато мы узнали, что в таком случае делают китайцы — они идут в пещеры, используя их в качестве клозета. А что? Удобно! Пещеру посмотрел, сфоткался на память, как говорили в пионер-лагерях  «на дорожку»    удовлетворил малую/большую нужду и поехал дальше.
Но шаманам, в отличие от наших властей не всё равно,  такой расклад им, конечно же, не понравился  и они наслали на китайцев коронавирус. Результат: китайцам закрыли въезд в РФ и когда мы были, ни одного китайца там не встретили . Да,  шаманы перестарались, это, наверное, уже  они и  сами поняли, но…  Как говорится, «лес рубят — щепки летят».   На Байкале, который живёт за счёт туристов, именно эта  версия появления коронавируса высказывается на полном серьёзе и является основной.

У каждой пещеры, где мы останавливались, мы выпивали по рюмочке самогона. 
И вот, казалось бы — наш гид — приятная девушка Алёна из города Ульяновска  (где шаманы и где Ульяновск)

и Виталий —   водитель второго багги, на полном серьёзе объясняли и показывали нам как правильно надо пить на Байкале.
Сначала надо аккуратно разлить напиток .
Затем взять в левую руку стопочку.
Затем опустить палец правой руки в самогон и сбрызнуть пару капель на лёд Байкала
Снова опустить и брызнуть пару капель в небо
И затем снова опустить и прикоснуться к сердцу.
После того, как  все духи  уважены и шаманы вроде как тоже довольны, можно сказать тост и выпить залпом обжигающий на морозе горло 60-градусный самогон.

И так мы делали на каждой остановке и если, вдруг кто-то забывал и начинал чокаться раньше времени, на него смотрели с укоризной и многозначительно поглядывали в небо — мол, ша-ма-ны! 

А потом смотрели очередную красоту 

И снова отправлялись в путь

И вот знаете, что? Уже к пятой остановке шаманы заметили и явно оценили наши усилия, потому что стало выглядывать солнце, 

а спустя ещё час облака разошлись и над нами стало синее небо

Вот так может выглядеть вход в ледяную  пещеру. Если не знаешь, то точно не найдёшь

А внутри вот такая красота

Надо сказать, что несмотря на 60-градусный самогон и комбинезоны, ездить несколько часов на дикой скорости на багги по 25-градусному морозу занятие непростое. 

И всё время мы были в царстве льда и снега

В общем, под конец мы стали сами превращаться в сосульки.

А пещеры не заканчивались и не заканчивались…

Оторваться невозможно

Фотографии, конечно, не передают всего этого величия и красоты

В конце концов мы взмолились, что хотим обедать. Но не духам и шаманам, а Виталию с Алёной.  

Боги нас услышали и Виталий прямо на льду соорудил костерок из захваченных с собой дров, повесил котелок,

Растопил снег, закинул в воду лук, морковку, картошку и омуля

Охотничьим ножом крупно нарезал хлеб

Пока варилась уха, можно было погреться у костерка

Всё было очень быстро сделано и вот — вуа-ля! 

уха готова

Ну что я могу сказать? После нескольких часов, проведенных на морозе,  сесть у огня, выпить самогончику,  а потом взять в руки дымящуюся, обжигающую тарелку с ухой,  пахнущей дымом костра…  Ну, в принципе, одно это было уже таким блаженством, что  было бы достаточно. Но если бы вы попробовали эту уху…  Если бы… Эх…

Отдохнули, поели, согрелись и снова в путь

Наткнулись на  довольно глубокую трещину. 

Или вот  старая 

—  она уже успела зарасти льдом.

А вот более свежая — ей буквально час-полтора

потому, что в ней ещё стоит вода.

Байкал непрерывно живёт своей жизнью.  Его лёд постоянно находится в движении. Он поднимается и опускается, расходится в стороны и сжимается. Если вы окажетесь в далеком от китайских туристов месте Байкала, постойте тихо минут 10, привыкните к тишине и вы услышите как разговаривает Байкал. Он охает, стонет, кряхтит, щелкает, ухает и что-то бубнит себе под нос, ворочаясь 
под своим  толстым ледяным  одеялом. Лёд трещит страшно. Громко и весьма убедительно. Как выстрел. От этого звука вздрагиваешь , озираешься по сторонам и видишь, как на твоих глазах образуется трещина, глубиной больше  метра.

Крак!

Трещины образуются от перепадов температуры — сверху лёд нагревается, начинает подтаивать, а внизу он ещё очень холодный и 
разница температур заставляет лёд лопаться и смещаться.

От смещения ледяная поверхность трескается,

сжимается, под действием чудовищной силы вылезая наружу, льдины начинают лезть друг на друга, 

Так  образуются торосы — опасные и неприятные для тех, кто переходит Байкал пешком, на лыжах  или на коньках (на коньках, почему-то, больше всего).

Но очень красивые

Гигантские массивные прозрачные плиты, которые остаются лежать на поверхности, образуя гряду, которая иногда может тянуться на несколько километров. 

Плиты очень скользкие и ходить по ним можно только имея специальные ботинки с шипами. В противном случае легко можно поскользнуться и сломать ногу. (Мою девушку это совершенно не смущает)

Вот тут наглядно видна толщина льда

И совершенно не верится, но уже совсем скоро здесь всё растает. Жизнь пещер и ледяных дорог не очень длинная — два-три месяца. бывало, что в конце апреля льда вообще уже не оставалось.

А пока тут мороз, снег и запустенье

В последний день мы поехали на так называемый «Большой Байкал» — нам хотелось увидеть всё-таки лёд, чистый от снега.

Большой Байкал — это по сути «открытое море» — тут нет никаких бухт, защищающих от ветра островков, отмелей и скал.
Кругом вода и лёд. Ходить по нему очень сложно — поверхность его отполирована ветром и удержаться на ногах невозможно.

Вот он — идеально чистый байкальский лёд

в некоторых местах поближе к берегу сквозь лёд видно дно — камни, песочек…

Видно как на всю глубину идут трещины

Красиво необычайно

На прощанье ребята сделали нам два аттракциона: 
Для Даши:

И для меня.
Это называется поцелуй Байкала. Во льду вырезают ножом лунки, туда наливают водку.
Нужно загадать желание чтобы приехать сюда ещё раз, выпить водку и закусить брусникой

Пить или не пить?

Конечно пить!

На морозе брусника сразу подмерзает и превращается в кислые, терпкие ледяные шарики.
Мелькает мысль, что теперь так хочется закусывать водку всегда.

Мы пробыли на Ольхоне  2 дня. Этого достаточно, чтобы всё увидеть, но не достаточно чтобы не хотеть приехать сюда ещё раз.

Сувениры на память

И вот мы возвращаемся в Иркутск, чтобы в тот же день улететь в Москву. 

До свиданья, Байкал! С тобой было классно!
 

И в конце я хочу сказать спасибо  нашему  гиду  Алёне , спасибо нашему незаменимому  Виталию,  спасибо шаманам  и, конечно,  бесконечное  спасибо за этот невероятный подарок моей девушке Даше.